Jakoś tak wyszło, że nie było zbiorczego wątku o budowie IMK P9 więc przy okazji sesji zdjęciowej nadrobię zaległości:
Link do całego albumu:
https://picasaweb.google.com/105277250576881179178/IMKP09i szczegóły:
Zwrotnice:
.
Wytoczone z pręta EN-AW 2017A (dawne duraluminium Pa6). Zapewnia pochylenie osi zwrotnicy do środka wynoszące 22
O, wynikające z odległości płaszczyzny symetrii koła od zewnętrznej powierzchni oporowej na osi - dzięki temu oś obrotu zwrotnicy przecina się z płaszczyzną symetrii koła. Dokręcane elementy z płaskownika (EN-AW 2017A, grubość 8mm - taki jest wymóg grubości) pozwalają na zamocowanie zacisków hamulców tarczowych. Ramiona zwrotnic są również robione z płaskownika EN-AW 2017A, tylko o grubości 10mm i są mocowane poprzez zaciśnięcie (śruba M6) na osi zwrotnicy. Dzięki zaciskaniu mogę płynnie regulować kompensację Ackermana (wyliczone 19
O) i anty-Ackermana (w zasadzie -1
O). średnica osi zwrotnicy dopasowana jest do sterów rowerowych 1"Ahead.
Drążki kierownicze są robione z pręta D10, gwintowanego na końcach M6-6H i M6 LH-6H, dzięki temu mogę dobrze regulować geometrię zawieszenia. Drążki są zakończone przegubami kulistymi PGAKR-6 i PGAKl-6. Ja je kupiłem w Premie w wAw i qrwa przepłaciłem 5x. Jak kupiłem, to się dowiedziałem, że można je kupić za jakieś 8pln na Allegro.
Fotel
Szablon fotela:
I jeszcze suche oparcie:
Fotel robiony ze zimnogiętej na mokro sklejki 4mm (siedzisko) i żeber ze sklejki 6mm. W celu wykonania fotelika, najpierw robimy szablon, czyli bierzemy 2 grube deski (takie 45mm grubości na min 150mm szerokości) trochę dłuższe niż fotelik. Wycinamy w nich kształt naszego fotela (negatyw) - można najpierw zrobić szablony z papieru. Montujemy je razem ze sobą, tak aby miały szerokość fotela (trzeba dystansów pomiędzy nimi) - można bez dystansów, ale wtedy bardziej się fotelik krzywi. Możemy posiedzieć na takim szablonie z desek i zorientować się, czy dobrze wyszło. Przygotowujemy dużo drewnianych podkładek (listewek) długich jak szerokość fotela i szerokich na jakieś 15mm (grubość 4~6mm), z 2 otworkami, tak, aby trafić w deski - trzeba przyjąć podkładkę co jakieś 50mm długości. Przygotowujemy dużo wkrętów do drewna, w tym trochę długich. Przygotowujemy parę pasów do mocowania ładunków (takie z grzechotką do napinania) - przydadzą się do dociskania opornej sklejki i wkrętarkę elektryczną z dobrze naładowanym akumulatorem a nawet zapasowy akumulator też (szkoda ręki, żeby wkręcać te wszystkie wkręty). W między czasie, wycinamy ze sklejki kształt przeszłego poszycia fotela - ja dla młodego robiłem, ze sklejki 4mm + dodatkowa warstwa 4mm na przedniej krawędzi (pasek jakieś 15mm szerokości, ładnie zeszlifowany od strony siedzenia), dla dorosłego może być 6mm, choć wzmocnienie krawędzi siedzenia może się zawsze przydać. Na dolnej stronie sklejki rysujemy linie pomocnicze o szerokość zewnętrznej (lub wewnętrznej co będzie lepiej widać) szablonu - żeby fotel wyszedł prosto oraz na rozstawie żeber, robimy też otwory pod wkręty mocujące podkładki (mogą być później wykorzystane do mocowania żeber) oraz pod mocowania fotelika (na płaskim łatwo się wierci). Przygotowujemy też żebra - ja zrobiłem ze sklejki 6mm ale Junior waży ~22kg, dla dorosłego, 9~12mm może być dobre - im grubsza, tym łatwiej będzie w nią wkręcać wkręty, bo ja musiałem dać kątowniki stalowe (w 6mm sklejki nic nie wkręcę). Z perspektywy czasu dochodzę do wniosku, że zamiast kątowników można dać bardzo dobry klej, docisnąć i zalaminować - next time - w końcu jeszcze przede mną jest "Różowy model" Jak już przygotowujemy siedzisko to do moczenia (w całkowitym zanurzeniu) - 1 doba to trochę za mała, myślę, że 2 doby moczenia non-stop wystarczą. Po wyjęciu z wody, wytrzeć i jazda przykręcać przez podkładki do szablonu - jak wkręty nie dają rady dociągać, to pomóc sobie pasami do mocowania ładunków - całe siedzisko gięte od razu z jednego posiedzenia. Odczekać aż sklejka wyschnie - jakieś 2~3 dni i można odczepiać od szablonu a następnie od razu mocować (wkręty oraz klej) żebra, żeby siedzisko nie zapomniało kształtu. Następnie na wkręty i klej mocujemy na przedniej krawędzi siedziska pasek wzmacniający i dokańczamy szlifowanie "krawędzi spływu". Na koniec lakier i tadam!! skończone.
Do ramy zamocowany jest za pośrednictwem ceowników z EN-AW 6061 (Pa38) przykręcanych na śruby zamkowe do fotela i do nakrętek wspawanych w ramę. Pomiędzy ceownikami a sklejką fotela jest jeszcze dodatkowa przekładka ze sklejki 12mm przykręcana na wkręty zarówno do siedziska jak i do żeber.
Rama:
Tylny trójkąt przerabiany z IMK P1 (budowany z Jubilat2) konwersja 24" =>20" + większe pochylenie dawnej rury podsiodłowej:
Głowna belka ramy z trójkątem tylnym:
Poprzeczka ramy z połówką główki ramy z IMK P1:
Całość ramy gotowy do ostatecznego spawania:
Rama jest wykonana z profilu stalowego 35x35x2, spawanego elektrodą. Szablon do spawania zrobiłem ze sklejki 12 i kształtowników aluminiowych. Najpierw został pospawany tylny trójkąt - pochodził z P1 czyli przerabianego Jubilata. Jubilat i P1 miały koło 24", P9 ma tylne koło 20" więc trzeba było skrócić widełki (dolne od strony haków, górne od strony dawnej rury podsiodłowej). Dodatkowo mocniej pochyliłem i skróciłem rurę podsiodłową w stosunku do oryginału, po to, żeby móc bardziej pochylić fotel i żeby rura była bliżej fotela (mniejsza przestrzeń między fotelem a tylnym kołem). Drugim etapem było spawania zgiętej głównej belki ramy - ma wycięty trójkąt i ponownie jest zaspawana, żeby uzyskać przełamanie w miejscu mocowania poprzeczek przednich kół. Trzeci etap - dospawanie głównej belki ramy do tylnego trójkąta. Następnie zostały wykonane poprzeczki - również są zgięte (łamane) poprzez wycięcie trójkąta i zaspawanie. Do tak przygotowanych poprzeczek zostały przyspawane główki ramy (pochodzą z pociętej na pół główki ramy z P1 /Jubilata). Poprzeczka jest "łamana" dlatego, żeby mieć cięcia w jednej płaszczyźnie oraz, żeby główka ramy była spawana prostopadle do poprzeczki co upraszcza szablony i ustawianie. Ostatecznym krokiem było przyspawanie tego do głównej belki - zostały założone w tym celu stery i zamontowane zwrotnice, co pozwoliło precyzyjnie ustawić położenie osi kół w stosunku do całości, lekkie dopasowanie subtelnymi narzędziami (szlifierka kątowa
) i spawarka w dłoń.
Produkt finalny:
Szczegóły układu kierowania:
Dane techniczne:
Długość:157cm (można zmniejszyć, ograniczając zakres regulacji)
Rozstaw osi: 82cm
Szerokość: 75cm
Wysokość: 55cm
Wysokość fotela: 21cm
Przewyższenie suportu: 4cm => 13cm zmienne wraz z regulacją długości.
Zakres regulacji suportu: 35cm
Waga: 12.5kg
Koła - przód 2x12", tył: 20"
Przerzutki: tył: Sram S7 (planetarna, wewnętrzna, 7 biegów), przód: brak
Hamulce: tył - torpedo, przód - przewidziany pod hamulce tarczowe, w założeniu niezależne dla prawego i lewego koła, jeszcze nie zamontowane.
Jeszcze będę edytował i dokładał.
