Projektowanie roweru

[krent]

Witam
Od niedawna zacząłem się interesować budową roweru poziomego i jako, że jestem  nowicjuszem w tej dziedzinie chciałbym się zapytać o zdanie speców. Otóż jakie znacie zasady fizyki potrzebne do projektowania roweru(chodzi mi o to jak wyliczyć rozstaw osi, aby rower był stabilny, środek ciężkości, naprężenia itp.)? W tej chwili znalazłem coś takiego: http://www.cyf-kr.edu.pl/rowery/fizyka.html
Odnośnie roweru to zastanawiam się nad budową Low Racer'a, coś w ten deseńhttp://www.poziomy.cba.pl/lowracer.htm, tylko że przednie koło miałbym od składaka, a tył od kolarzówki(28cali).(głównymi założeniami co do roweru to ma on być szybszy od kolarzówek, wygodny i stabilny). Dołączam zdjęcie składaka, który ma być przerobiony.
1
2
Czekam na propozycję
Pozdrawiam Michał

[hansglopke]

Na początku wypróbuj gotowe rozwiązania. Przejedź się kilkoma rowerami poziomymi to zobaczysz, który najbardziej Ci "podchodzi". Zanim cokolwiek wyspawasz sam i doprowadzisz do zadawalającego stany to już możesz w tym samym czasie jeździć na sprawdzonym, kupionym, modelu i cieszyć się jazdą na poziomie.

[Yin]

Jeśli tylko radzisz sobie z narzędziami i masz dostęp do tokarki i spawarki to znacznie taniej wyjdzie Cię zrobienie roweru samemu. Oczywiście jest całkiem prawdopodobne ze pierwszy rower będzie niezbyt udany, i dopiero druga czy trzecia konstrukcja spełni oczekiwania.
Spełnić założenia (szybszy od kolarzówek, wygodny i stabilny) może nie być łatwo. O ile z wygodą i stabilnością problemu nie ma, to musisz się liczyć z tym że sama pozioma pozycja nie gwarantuje większych szybkości. Będziesz potrzebował:
- Szosowej korby i kasety dającej dosyć twarde przełożenia (ewentualnie tylnej kasety mtb by nie zabrakło przełożeń na podjazdach). 
- Dobrych piast na łożyskach maszynowych, do tego lekkich kół na cieniowanych szprychach lub w postaci dysków.
- Opon dających małe opory toczenia (o ile z rozmiarami szosowymi nie ma problemów to w przypadku kół 20' nie ma tak fajnie).
- Ciężar roweru  powinien być najmniejszy jak się da

Nie zniechęcaj się jednak - z każdym popełnionym rowerem rośnie doświadczenie .
Jako materiał na ramę proponował bym stalowe profile kwadratowe - są relatywnie łatwe w obróbce wytrzymałe i  tanie (choć aluminium wychodzi podobnie lecz trudniej jest z spawaniem do tego dochodzi jeszcze konieczność wygrzewania by zapobiec pękaniu). 
Rozstaw osi - im większy tym większy komfort ale rośnie też promień skrętu, dobrze jest pomyśleć o amortyzacji tylnego koła.
Środek ciężkości - im niżej tym lepiej, bardzo ważna jest też wysokość na jakiej jest korba - im niżej tył łatwej się rusza, im wyżej tym lepsza aerodynamika. 

[Sławek75]

Cześć
To prawda, co pisze Yin. Po pierwsze nie zniechęcać się ewentualną porażką, po drugie żyć w błogiej świadomości, że przecież kiedyś musi wyjść dobrze  .
Piszę te słowa, bo podczas testów wynikło, że muszę robić tylny wahacz od nowa (zdjęcia w wątku: Pierwsza poziomka)
Okazało się, że posiada on kilka wad, których nie można usunąć. Łańcuch trochę obciera o hak w okolicach wolnobiegu na najniższym biegu (podczas laminowania trochę tych warstw musi przecież być, a na kompie wyglądało tak ładnie). Na najwyższym obciera o kosz trzymający tylny amortyzator. Można ten drugi pominąć stosując rolkę w odpowiednim miejscu, ale zmieniło by to linię łańcucha. Poza tym oś główna roweru jest minimalnie przesunęta (ok 5mm) i robi się dwuślad. Wszystko to sprawia, że naszła mnie ochota na wykonanie ponownie wahacza eliminując powyższe wady. Piszę dlatego, ponieważ teraz wiem, że nie ma co liczyć, że za pierwszym razem będzie wszystko perfekcyjnie, choć stosując jako materiał profile stalowe, można niewielkim kosztem nanosić ewentualne poprawki w trakcie pracy. Laminat niestety już tak łatwo nie przebacza.
Pozdrawiam

[Yin]

Zyskałeś doświadczenie, a to poniekąd jest bezcenne .

[Sławek75]

Ponoć i bezcenne, ale ile pracy kosztowało to doświadczenie

[Yin]

Dlatego napisałem 'poniekąd bezcenne' bo na upartego przekłada się na czas, pracę i koszty materiałów. Trzymam kciuki by drugi wyszedł bez niespodzianek

[maciek]

Witam,
Jestem w trakcie robienia poziomego LOW RACERA (coś na podobe Optima BARON lub Challenge Fujin) i napotkałem na drodze jeden bardzo duuży problem, mianowicie kąt pochylenia główki ramy.(czyli coś co ma duży wpływ na jakość jazdy)
Niech ktoś z tu obecnych i bardziej doświadczonych mi powie jaki kąt będzie najlepszy? Wczoraj zrobiłem niestety otwór w ramie na frezarce i po zamontowaniu rury ze strami i widelca okazało się że kąt pod jakim został otwór wywiercony nie ma 70' tylko około 64':-(
pozdrawiam.
maciek

[Jakub S.]

Przy większym pochyleniu musisz zwiększyć wyprzedzenie widelca żeby sterowanie nie było zbyt nerwowe. Ma być takie, że kiedy poprowadzisz linię wzdłuż ramienia widelca i rury sterowej oraz pionową przechodzącą przez oś koła to między punktami gdzie obie zetkną się z podłożem będzie ok. 5 cm.

[Griffon]

Niech ktoś z tu obecnych i bardziej doświadczonych mi powie jaki kąt będzie najlepszy?

Nie ma NAJLEPSZYCH kątów. Kąt pochylenia rury sterowej sam w sobie, czy to będzie 70 czy 64 to jeszcze niewiele znaczy. Jeśli uda Ci się zachować wyprzedzenie widelca (wykres powyżej) w granicach od kilku do kilkunastu centymetrów, to rower powinien dać się prowadzić. Choć ludzie w sieci donoszą, że latają na ujemnych wyprzedzeniach i widelcach pochylonych DO TYŁU i też żyją. To chyba bardziej skomplikowany problem niż tylko jeden wykresik i trochę trygonometrii.

[Yin]

Kiedyś do znalezienia była stronka z kalkulatorem właściwego konta, niestety obecnie pod adresem jest błąd 404.

Generalnie trochę wiadomości można znaleźć na http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_and_motorcycle_geometry
oraz w internecie pod hasłem 'bicycle steering geometry'.
Generalnie sugerował bym się radą Saurus'a i powinno być dobrze. Nawet jak nie będzie idealnie to i tak powinno się dać jechać - kwestia opanowania sprzętu.

[live_evil]

- Opon dających małe opory toczenia (o ile z rozmiarami szosowymi nie ma problemów to w przypadku kół 20' nie ma tak fajnie).

W Unibike'u są.

http://www.unibike.pl/sklep/product_info.php?products_id=3161

[live_evil]

Wczoraj zrobiłem niestety otwór w ramie na frezarce i po zamontowaniu rury ze strami i widelca okazało się że kąt pod jakim został otwór wywiercony nie ma 70' tylko około 64':-(

Ja mam kąt około 55st da się jeździć, kwestia przyzwyczajenia :-)

[center26]

Przy większym pochyleniu musisz zwiększyć wyprzedzenie widelca żeby sterowanie nie było zbyt nerwowe. Ma być takie, że kiedy poprowadzisz linię wzdłuż ramienia widelca i rury sterowej oraz pionową przechodzącą przez oś koła to między punktami gdzie obie zetkną się z podłożem będzie ok. 5 cm.

Jako że ceniłem zawsze uwagi kolegi (bo mądry z niego chłopak) to jeśli się nie mylę to tą odpowiedzią mnie zaskoczył !!!!!
    Jeśli widelec pochylimy jeszcze bardziej niż np: na podanym wyżej rysunku to oś pionowa nie ulegnie zmianie a oś ramion widelca na wykresie przesunie się jeszcze bardziej do przodu(tutaj w prawo) i spowoduje większe wyprzedzenie widelca samo w sobie , bez jakiejkolwiek ingerencji w podgięcie końcówek widelca co też robiłem nie jeden raz.
Po co zatem jeszcze bardziej zwiększać kąt wyprzedzenia i kombinować z końcówkami widelca skoro sprawa sama się rozwiązuje ?!!!!!!!!. Ponadto dodam że zbudowaliśmy z kolegą świetnie wyglądającego "designersko" choppera z katem główki ramy w stosunku do jezdni około 35 może 37 stopni i z podgiętym widelcem. Sytuacja wygląda tak że widelec wciąż dąży do jazdy na wprost gdyż kąt wyprzedzenia jest ogromny , a już nie myślę co by się stało jakbym go jeszcze zwiększył. Rysunkowo wygląda to tak że najniższa część widelca na  jego końcu ,ta wygięta część jest poniżęj osi piasty
(bliżej ziemi) niż piasta i stąd tak duży problem a jedynym rozwiązaniem było by wyprostowanie widelca na jego końcach ramion by sterowanie na boki zostało ułatwione tym samym kąt wyprzedzenie zmniejszył by się bo kąt wyprzedzenia da się regulować podgięciem widełek. Ale się naprodukowałem pozdro dla was chłopaki

[Jakub S.]

Jako że ceniłem zawsze uwagi kolegi (bo mądry z niego chłopak) to jeśli się nie mylę to tą odpowiedzią mnie zaskoczył !!!!!
    Jeśli widelec pochylimy jeszcze bardziej niż np: na podanym wyżej rysunku to oś pionowa nie ulegnie zmianie a oś ramion widelca na wykresie przesunie się jeszcze bardziej do przodu(tutaj w prawo) i spowoduje większe wyprzedzenie widelca samo w sobie , bez jakiejkolwiek ingerencji w podgięcie końcówek widelca co też robiłem nie jeden raz.

Ale właśnie o to chodzi i mylnie interpretujesz pojęcie wyprzedzenia widelca. Zwiększając wyprzedzenie widelca ZMNIEJSZASZ odległośc między tymi 2 punktami (bo te osi się krzyżują). Wyobraź to sobie jeszcze raz, weź też pod uwagę stałą długość widelca i odległość od ziemi.
Ostatnio odbyłem jazdę próbną low racerem należącym do live_evil o wspomnianym kącie 55* i niemal zerowym wyprzedzeniu (gdyby było większe byłyby większe problemu z zahaczaniem chociażby o korby). Świetna maszyna, ale strasznie "nerwowe" sterowanie, ale z tego co widziałem to do wyćwiczenia, bo właściciel jeździł nim swobodnie w takich miejscach gdzie ja bym zęby stracił (chociażby 2 śladowe podjazdy dla wózków dziecięcych na chodnikach o szerokości "pasa" 30 cm ).