forum.poziome.pl
Rowery poziome - forum dyskusyjne => Techno => Wątek zaczęty przez: janxx w Maja 10, 2014, 10:53:31 am
-
Zastanawiam się nad doborem hamulców do swojego biportera w fazie projektu. Początkowo miały to być hamulce tarczowe, ale kusi mnie piasta w rodzaju: http://allegro.pl/piasta-przednia-sturmey-archer-xl-fdd-dynamo-w-wa-i4199131711.html (http://allegro.pl/piasta-przednia-sturmey-archer-xl-fdd-dynamo-w-wa-i4199131711.html). Oprócz tego, ze odpadłyby mi problemy z przeróbką widelca pod tarcze, miałbym dodatkowo dynamo. Problem jest w tym, ze do wyhamowania transportowca o maksymalnej masie całkowitej dochodzącej do 200kg muszę mieć skuteczny hamulec przedni. Jak się ma skuteczność hamowania hamulców bębnowych do v-brake i tarcz?
-
W piastach z hamulcami bębnowymi do trójkołowców szerokość okładzin ciągnie się przez całą szerokość piasty, a tutaj tylko do połowy. Z tego, co widzę nawet piasty bez dynama sięgają okładzinami również do połowy, chociaz miejsce jest, żeby pociągnąć do końca. Moim zdaniem trochę mała powierzchnia cierna jak na taka sporą masę pojazdu...a z tyłu będziesz miał również jeden hamulec czy to może trójkołowa delta będzie? Ewentualnie jak nie chcesz przerabiac widelca, to może warto się zakręcic za jakimis V-brake, ale hydraulicznymi...mialem kiedys Magury HS33 i bardzo fajne byly plus do tego jakies dobre kloce.
Pomyliłem się - jednak piasty jednostronne do trójkołowców też mają taką szerokość okładzin sięgającą do połowy i przy okazji zdążyłem się zorientować, że planujesz jednoślada :) Jak nie masz za dużego koła z przodu, to może faktycznie warto spróbować z tym bębnem. Przy bębnie też musisz założyć kontrę na widelec, co prawda nie trzeba przerabiać widelca jak do tarczy, ale jednak.
-
To będzie dwukołowy transportowiec, tzw. "cargo bike". Hydrauliczną magure na obręcz widziałem w egzemplarzu znajomego francuza który mnie natchnął pomysłem budowy, rzeczywiście hamuje bardzo dobrze, wadą jest cena. Ja buduję od podstaw, będę kupował wszystko od zera: piasty, obręcze, hamulce itd, więc mam możliwość wyboru, a piasta ze zintegrowanym dynamem i hamulcem nie jest droższa od piasty na maszynach i przyzwoitego hamulca kupowanego oddzielnie. Chętnie bym z nią poeksperymentował, zastanawiam się jednak, co z tym zrobię, jeżeli nie spełni wymagań. Fajnie byłoby, gdyby swoją opinię wyraził ktoś, kto to testował.
-
Wszystko zależy "jak bardzo". Jak do okazjonalnego przewiezienia czegokolwiek, to spoko. Wystarczy cokolwiek (widziałem nawet cargo ze zwykłymi hamulcami szczękowymi!) Jak gorszy teren, większa częstość użytkowania albo większe obciążenia, to już trzeba patrzeć trochę inaczej.
Bębnowe są przewidziane do rowerów miejskich. Prawie bezobsługowe, odporne na pogodę. Jednak też się zużywają (gdzie zrobić im serwis w Polsce??) w wyniku czego siła hamowania maleje. Zaskakująco szybko to się dzieje w przypadku przegrzewania.
Nawet rolkowe z radiatorem (również z rodziny "miejskiej") mogą być pewną formą nieporozumienia: znam jednego gostka.. który pięknie zaspawał sobie hamulec w czasie zjazdu (no dobra.. było fajnie z górki i raczej bez zmniejszania prędkości, a obsakwiony był dość pokaźnie). Trzeba było zdjąć cały hamulec!
Vki w dobrych warunkach są optymalnym rozwiązaniem, ale jak warunki są gorsze (deszcz, mróz) albo klocki zaczynają wchodzić w fazę Cooperfielda, to rónież może być problem z zatrzymaniem. No i oczywiście zjadają obręcze, co "niekoniecznie" jest porządane (jakiś czas temu natura przypomniała mi, że rozwalenie obręczy się może zdarzyć nawet na tych "niezniszczalnych).
Tarczowe. Fajne. Problemy z przegrzaniem widać "na oko" (fioletowe przebarwienia tarczy, zapowietrzenie hydrauliki), jednak czasami "bywają" zbyt dobre i może się skończyć wyłamaniem widelca (pieję do Franca: jego złamany widelec :) )
-
Dziękuję za odpowiedzi. Wszystko wskazuje na to, że zostanę przy tarczowych. Na przód założę chyba piastę pod tarcze ale z dynamem, trochę światła sie przyda :)
-
Tak jak już to ujął pajak_gdynia, każdy typ hamulców ma swoje i wady i zalety w typowych dla nich rozwiązaniach.
Z mojej strony mogę polecić hamulce V-brake, pomimo tego, że zjadają obręcz koła, ale popatrz z drugiej strony, będziesz potrzebował mocnej obręczy, z racji przewożenia rowerem dość ciężkich ładunków/osób.
W jednym ze swoich rowerów użytkowuję zestaw w postaci klamek Avid FR 5 (FreeRide - w rozwinięciu skrótu ;)). Dla mnie, w tej cenie nie ma lepszych klamek, a cena 55-60 zł za komplet na dwa hamulce jest bajeczna, patrząc na to, co oferują i jak wielką kulturą pracy dysponują.
Hamulce, to model ze stajni Shimano, a dokładnie BR M660 wraz z klockami z wymiennymi okładzinami S70T. Właśnie możliwość wymiany samych okładzin przemówiła do mnie, abym się skusił na zakup tychże hamulców. Jak dotąd przejechałem na nich ponad 5k km i są zjedzone w połowie, więc i u Ciebie powinny wytrzymać spory dystans.
Dodam, że nie musisz się wykosztowywać na takie akurat hamulce, możesz zakupić dowolnie inne, np. BR M422, które są o ponad połowę tańsze, a założyć tylko porządne klocki.
Aha, ważną sprawą jest też dobry pancerz. O ile linka to ujdzie jakakolwiek, tak o pancerz warto zadbać i dołożyć kilka złotych i mieć powłokę teflonową wewnątrz pancerza, a na zewnątrz - trwałą powłokę z PCV lub podobnego tworzywa.
-
Uuuu błądzicie.
Transportówki są ciężkie. Jak mocno załadujesz towarówkę, to szybko nie pojedziesz. No nie da się szybciej. W zasadzie to jest toczenie się w tempie emeryta. Już 30kg powoduje niemożność przekroczenia 20km/h. Stąd wcale nie potrzeba jakiś mocnych hamulców. W zasadzie to hamulce przydają się jak się jedzie na pusto, bo wtedy krajobraz zmienia się szybko. Co do rozgrzewania hamulców, to bębny, tarcze ... jak nie zjeżdżasz z 5km góry, to nie ma tematu. Rewolucyjne?
Podsumowując. Załóż co tam masz, co będzie łatwiejsze. Obecnie najtańsze i w miarę mocne są Vki. Tarcze zostaw na tor wyścigowy. Będzie dobrze.
-
@Neverhood - nie do końca się zgodzę. W takiej Bydgoszczy hamulce tarczowe rządzą jednak. I wystarczy drobny Trzęsacz że o Kozielcu czy Chełmnie nie wspomnę - aby poczuć, że warto mieć dobry hamulec co hamuje a nie spowalnia.
Pamiętajmy też, że rower poziomy to nie jest pionowcie MTB co waży 11-12 kg i nasze rowerki ważą po 20kg. A jak dodamy do tego kilka szpejów w sakwach albo i kufer z nimi to zaczyna się robić >25kg. I wtedy wyhamowanie tego wymaga lepszego hamulca.
-
Cargo którego zrobił znajomy waży 28 kg, założył do niego hydrauliczne szczękowe magura, bo v-ki jak twierdził nie hamowały. Ja mam nadzieję, że mój będzie lżejszy, ale ta nadzieja jak na razie niczym nie jest uzasadniona, bo ciągle jeszcze męczę się z ramą, do końca daleko... ;(
-
Ojciec ma elektryczny pion, waży około 25kg, plus ojciec to dobre 90. Ma vbrake. Jak są dobre klocki, dobrze ustawione to koło stanie w miejscu i nie trzeba wiele siły. A tyle chyba wystarczy?
-
15, 28, 40 kg. Nie ma znaczenia ile waży towarówka na pusto. Jak ją załadujesz to i tak masz wielokrotność ... a jeszcze siebie musisz uwzględnić. Na pusto zwykłe hamulce np. V będą hamować podobnie jak zwykły rower. W końcu to tylko 100kg do wyhamowania. Jak będzie 200kg to nie ma cudów. Wtedy chcąc osiągnąć te same opóźnienia musisz docisnąć hamulec 2 razy mocniej. I wtedy są 3 aspekty. Czy jesteś wstanie tak mocno docisnąć okładziny ścierne np. V. W końcu koło daleko, linka długa i cienka, wiele załamań.Tu jest pole do popisu konstruktora, ew. olać problem i dać hydraulikę i serwo wspomagania. Wtedy hamujesz 1 paluszkiem. Drugi aspekt, 200kg nie rozpędzisz do tych samych prędkości co 100kg, bo dysponujesz w nogach silniczkiem 150W. Tym samym droga hamowania nie będzie znów ogromna. Problemem są górki, bo trzeba walczyć z grawitacją. Oraz 3 aspekt. Duża masa, duże opóźnienie (mocne hamulce) = duże obciążenie dla głowki ramy, widelców. Rowerowe części mogą nie wytrzymać.
Ogólnie. Towarówką nie leci się na złamanie karku, często trzeba zwalniać, bo wieziemy ładunek, a nie węgiel. Towarówka jest fajna na płaskim i równym asfalcie oraz na niewielkich dystansach. Czyli tak jak rower, ale możesz łatwo przewieźć duże przedmioty oraz średnio ciężkie. Jak się uprzesz masz możliwość przewiezienia bardzo ciężkiego.
Jeśli naprawdę chcesz dobre hamulce i mocne koło przednie, to najtaniej jest wziąć przednie koło z hamulcem od motoroweru. Są takie fajne bębnowe ze szprychami chińczyki. Tam do wyhamowania z 50km/h jest masa 150 - 300kg. Czyli jest zapas. Pytanie czy twoje nogi wytrzymają masę wyścigu zbrojeń.
Storm, nie znam górek i dolinek. Ale zauważ, że tu nie ma mowy o poziomkach i zasuwaniu, a zabawę rozpoczynamy od 28kg i 22km/h w porywach. Jak jeszcze dorzucisz 60kg i jazdę jak z jajkiem, to zapomnij o magicznej prędkości 14km/h. No chyba, że z górki :)
DeVilio, masa x2, ale sens jest podobny. Na V nie będzie tragedii, no chyba, że ktoś potrzebuje wydawać.
-
Neverhood ma rację bo przecież z dużym ładunkiem nikt nie będzie zapierdzielał jak zwykłą poziomką.
-
Odnoszę wrażenie że Neverhood wie co mówi jako użytkownik takiego sprzętu a nie ulega hipotetycznym założeniom.
-
Dołączę się do tematu. Otóż dzisiaj w stolicy Pyrlandii panują "sprzyjające", jeździe rowerem warunki atmosferyczne a moja ss dostała taaaaaaaaaaaaaakiej albo i dłuższej drogi hamowania to mam pytanie jakich używać do V-B klocków i stalowych obręczy?
Czy ktoś ma wypróbowane miękkie klocki - teoretycznie powinny lepiej chwytać, nacinać ?? nawiercać ?? Wiem zawsze można wymienić na tarcze ale ...
-
Wprawdzie rolkowe to podobno spowalniacze, lecz spowalniają zawsze tak samo. Czy deszcz, błoto czy mróz zawsze zachowują się podobnie.
Pewnie w górach by się stopiły, lecz poza nimi działają zupełnie ok.
-
Ja mam w Janinie (Long John) hamulec bębnowy i nie mam problemu z zatrzymywaniem. Jak doładuję całość ze mną ze dwie setki waży. W zasadzie tylko przednim hamuję. Na pusto tyłem, bo koło lubi uciekać na zakrętach.
-
Ostatecznie biporter jeździ z AVID BB5 i tarczą 203mm Shimano Deore XT SM-RT79L. Przy pełnym obciążeniu, czyli masa całkowita ok 140kg sam przód nie daje rady, jako tako hamuje na przód + tył. W zasadzie można to zaakceptować, ale...
Zrobiłem błąd w geometrii widelca swojego i będę spawał nowy (obecny zmodyfikuję po wymianie). Ponieważ nie czuję się na siłach zrobić mocowania hamulców bez przymierzenia tarczy, muszę zamówić co najmniej piastę z tarczą. Tym razem chcę zastosować hamulec AVID BB7 i po raz kolejny chciałbym poradzić się doświadczonych kolegów. Czy tarcza AVID ROUNDAGON i mocowanie na 6 śrub to dobry wybór, czy lepiej jak w prototypie dać mu shimano na centerlock? Rounddagon ma wyraźnie mniej otworów na obwodzie. Jakie to ma znaczenie? Ktoś testował te tarcze? Czy dobrze myślę, że mniej otworów to większe tarcie i lepsze chłodzenie, a zysk tylko na ciężarze? Czy mocowanie ma znaczenie dla trwałości? A może tanie tarcze po 40 zł są równie dobre jak te drogie, a marka ma tylko znaczenie marketingowe?
-
Tarcze - wyższa cena = wyższa kultowość.
Więcej otworów to ponoć łatwiejsze oczyszczanie i chłodzenie tarczy. Wydaje mi się, że w przypadku LongJhon'a ma to małe znaczenie. Co do wagi - robi Ci różnicę 3g?
Sposób mocowania tarczy - ja tam wolę IS (znaczy śruby) - łatwiej mi to się rozbiera i wydaje mi się, że na trwałość układu nie ma dużego wpływu, więc brałbym tańszy zestaw piasta + tarcza.
-
@Janxx - BB5? Przecież to ma małe klocki w porównaniu do BB7?
Co do tarcz - są takie, które działają w gorętszych warunkach lepiej - a są takie, które się deformują pod wpływem temperatury, dziwnie zaczynają wtedy trzeć i hałasują podczas hamowania.
Jeśli chodzi o mocowanie - 6 śrub jest standardowe i najbardziej dostępne.
Co do samych zacisków - zastanów się jeszcze nad hydraulicznymi, które powoli zaczynają się pojawiać w cenie mechaników.
-
Zgadzam się z Stormem - hydrauliki z sporym klockiem to dobry wybór. Trochę zabawy może być przy odpowietrzaniu bo pancerz hamulca będzie długawy :)
-
Prawdopodobnie macie rację z hydraulikami, ale ja mam wiele wątpliwości. Hydraulików nie znam w ogóle, nie wiem czy umiałbym je zamontować. Przewody hamulcowe musiałyby mieć długość 2,8m i iść w dół, w gorę i jeszcze raz w dół, dałoby się to odpowietrzyć? Klasyczna, mechaniczna linka w części bagażowej przeprowadzona jest pod spodem, gdzie jest narażona na uderzenia, ale jest dosyć odporna mechanicznie, więc raczej małe ryzyko uszkodzenia. Czy rurka hydrauliczna byłaby równie odporna mechanicznie w wypadku uderzenia spodem kosza w krawężnik? I najważniejsze. Biporter składa się z dwóch segmentów skręconych ze sobą śrubami. Kosz przedni można oddzielić od rury sterowej z kierownicą i przewieźć oba elementy w bagażniku samochodu. W takim przypadku linkę hamulca odłączam od klamki i przód od tyłu mam oddzielony. Jak z hydraulikami? Trzeba by było odkręcać klamkę? Czy przewody hydrauliczne wytrzymałyby ewentualne załamanie?
Nie wykluczam upgrade do hydraulików w następnej wersji, teraz trochę boje się problemów.
Zamówiłem BB7 i tarczę AVID Roundagon na śruby. Roundagon ma niewiele nawierconych dziur, nie wiem czy słusznie, ale wydaje mi się, że pełne tarcze będą lepiej hamować niż nawiercone. W końcu co mi z dużej powierzchni klocka BB7, jeżeli połowa jego powierzchni przy hamowaniu zetnie się z dziurą a nie powierzchnią tarczy? Mogę nie mieć racji, być może działają jakieś czary, o których nie wiem, ale staram się rozumieć działanie a nie wierzyć marketingowcom.
-
Prawdopodobnie macie rację z hydraulikami, ale ja mam wiele wątpliwości.
I mają i nie mają. To znaczy, że zdecydowana większość hydraulików będzie lepsza od hamulców mechanicznych, ale nie te, które są w cenie zbliżonej do mechanicznych. Są tam zastosowane raczej kiepskie materiały, co w efekcie wcale nie daje poprawy hamowania w stosunku do mechaników, za to w pakiecie dostajemy układ, który przez kiepskie uszczelnienia trzeba ciągle odpowietrzać. Zdecydowanie nie warto iść w tym kierunku. Jeśli hydrauliki, to na pewno nie z dolnego segmentu cenowego - w takim przypadku lepiej zostać przy mechanicznych.
Hydraulików nie znam w ogóle, nie wiem czy umiałbym je zamontować. Przewody hamulcowe musiałyby mieć długość 2,8m i iść w dół, w gorę i jeszcze raz w dół, dałoby się to odpowietrzyć?
Tak, jest masa filmików jak to się robi. Są też zestawy do odpowietrzana. Jednie przewód musiał byś zamuwić na wymiar, bo do założenia końcówek jest potrzebna specjalna zaciskarka - dobry sklep rowerowy powinien mieć możliwość kupowania przewodów z metra.
Klasyczna, mechaniczna linka w części bagażowej przeprowadzona jest pod spodem, gdzie jest narażona na uderzenia, ale jest dosyć odporna mechanicznie, więc raczej małe ryzyko uszkodzenia. Czy rurka hydrauliczna byłaby równie odporna mechanicznie w wypadku uderzenia spodem kosza w krawężnik?
Biorąc pod uwagę, że to tower towarowy, więc jego masa z ładunkiem i rowerzystą może być znaczna, przy takim uderzeniu może nie dać rady (gdybam bo nigdy o tym nie myślałem)
I najważniejsze. Biporter składa się z dwóch segmentów skręconych ze sobą śrubami. Kosz przedni można oddzielić od rury sterowej z kierownicą i przewieźć oba elementy w bagażniku samochodu. W takim przypadku linkę hamulca odłączam od klamki i przód od tyłu mam oddzielony. Jak z hydraulikami? Trzeba by było odkręcać klamkę?
Tak, trzeba by zdjąć klamkę, a w niektórych przypadkach również niestety odpowietrzyć układ.
Zamówiłem BB7 i tarczę AVID Roundagon na śruby. Roundagon ma niewiele nawierconych dziur, nie wiem czy słusznie, ale wydaje mi się, że pełne tarcze będą lepiej hamować niż nawiercone.
To nie ma znaczenie. Perforacja ma czyścić tarczę z błota i zapewniać lepsze chłodzenie. W twoim przypadku raczej nie ma to wielkiego znaczenia, ale na przykład przy hamowaniu na dłuższych zjazdach, taka tarcza w dodatku jeśli jest z kiepskich materiałów, będzie się odkształcać, o czym już wspomniał Storm
W końcu co mi z dużej powierzchni klocka BB7, jeżeli połowa jego powierzchni przy hamowaniu zetnie się z dziurą a nie powierzchnią tarczy?
Perforowane hamują równie dobrze jak pełne. Pełne wyginają się pod wpływem temperatury a w efekcie zaczynają obcierać.
Co do systemu mocowania tarcz, to nie ma on znaczenia (wg mnie) ja wybrałem śruby, bo mam w zestawie narzędzi torxa (który wykorzystuje też do innych celów), do centerlock jest potrzebny dedykowany klucz, który musiał bym specjalnie kupić.
-
@janxx - kiepsko to widzę.
Teoretycznie przewód hamulcowy hydrauliczny da się kupić na metry i zarobić. Ale rozłączanie tego i potem zalewanie płynem i odpowietrzanie to raczej wyższa szkoła jazdy. Te zestawy hydraulików są tak pomyślane, że kupujesz już połączony zacisk z klamką i tylko montujesz hamulec i klamkę. Nic więcej przy tym nie musisz robić. (no potem ewentualnie wymiana klocków, ale konserwację i odpowietrzanie lepiej komuś zlecić jak się samemu nie umie).
Co do wytrzymałości - podejrzewam, że ta rurka hydrauliczna jest podobnie wytrzymała jak pancerz linki, ale jak przerwiesz pancerz linki to jedziesz dalej i hamujesz tylko nieco gorzej a w przypadku hydraulika masz wyciek i koniec z hamowaniem.
O załamaniach obu systemów lepiej nie myśl. Zarówno linki tego nie lubią jak i hydraulika. Natomiast co do długości możesz być pewien, że mimo prawie 3 metrów powinno działać dobrze. Ja miałem kiedyś zamontowany hamulec hydrauliczny tylny z przodu i mimo kilku obwiązań przewodu - całkiem dobrze hamował. Nie tak gładko jak na przewodzie krótkim, ale i tak znacznie lżej niż wibrejk czy mechanik. Także moim zdaniem odległość nie będzie przeszkodą.
W lepszych modelach hydraulików klamkę możesz odkręcić z kierownicy bez zdejmowania rączek i manetek.
Wracając do BB7 i tarczy - o ile nie zjeżdżasz z jakichś Rysów ;) to chyba lepsza byłaby tarcza o większej powierzchni, aby klocki miały większy kontakt z nią. Lepsze i szybsze hamowanie - kosztem szybszego zagrzewania i dłuższego czasu studzenia pewnie. Ale za to jak naciśniesz to stoisz. Tak mi się wydaje - ale ja do tarcz specjalnej uwagi w sumie nie przykładam bo i downhilla nie uprawiam.
P.S.
@Kaczor - czy jesteś _absolutnie_ pewien co do porównywania w tej samej cenie lub podobnej mechaników i hydraulików? ;)
Zastanów się dobrze, zanim mi się podłożysz ;)
Vide: http://forum.poziome.pl/index.php?topic=2125.msg36699#new
-
Co do systemu mocowania tarcz, to nie ma on znaczenia (wg mnie) ja wybrałem śruby, bo mam w zestawie narzędzi torxa (który wykorzystuje też do innych celów), do centerlock jest potrzebny dedykowany klucz, który musiał bym specjalnie kupić.
Owy specjalny klucz pewnie masz i nawet o tym nie wiesz, bo centerlocka przykręca się kluczem od kasety.
-
z tego co opowiadają Ci co jeżdżą w góry i zjeżdzają na hamulcu non stop to na 1 dzień zawodów szła jedna tarcza, mowa o tych zwykłych bez "dodatków" jeśli się marwtić o chłodzenie to tarcza Icetech np saint i xtr 180mm na CL bądź 6 śrub i np nowy deore hamulec - m615 bądź xt 785, gdzie zacisk ma miejsce na klocki z radiatorem (http://2.bp.blogspot.com/-dijOx8t_BW0/UG4Ou7LBT9I/AAAAAAAAACg/bGDis9_d8oE/s1600/_DSC1431.JPG)
-
Fajny design, ale chłodzenie polepszałbym nie przez perforację, ale przez zwiększenie powierzchni tarczy i jej poczernienie w miejscach z którymi nie stykają się klocki.
-
Towarówki to nie rowery wyścigowe (chociaź gdzieś widziałem jak na takich się ścigali), więc wyczynowe hamulce im nie są potrzebne. Ja mam spowalniacz, który potrafi zablokować koło na sliskim zakręcie co może powodować przykre doznania. O glebnięciu nie ma mowy, bo Janina jest niewywrotna, co parę razy już uratowało moje kolana od kontuzji. W tego typu rowerach wszystkie ustrojstwa powinny być bezobsługowe i odporne na działanie kiepskich warunków pogodowych. Gabaryty towarówek sprzyjają, że rowery raczej śpią na dworze cały rok.
-
Mój biporter nie jest typową towarówką. W założeniach ma być luksusowym VAN-em, limuzyną do przewożenia VIP-ów. Od czasu zmontowania po dojechaniu na miejsce, nie miał jeszcze ani jednego dnia przestoju, jeździ kilkanaście kilometrów dziennie, całkowicie wyeliminował z ruchu klasycznego pionowca i samochód. Ze względu na charakter ładunku mam wobec niego zwiększone wymagania co do sterowności i skutecznego hamowania.
Kiedy biporter nie jest obciążony, lub obciążony jednym, najmniejszym pasażerem tarczowe BB5 są wystarczające, prowadzi się tez nieźle. Z pełnym ładunkiem i hamowanie i sterowność jest wyraźnie gorsza. To nie jest rower zjazdowy, nagrzewanie tarcz nie będzie problemem, ale chciałbym zrobić mu na tyle dobre hamulce, aby w razie zagrożenia kolizją, nawet obciążony, mógł wyhamować nie gorzej nią klasyczny rower.
Problem jest chyba nie w typie zacisków, czy rodzaju tarcz, ale w tym, że klasyczne tarcze zostały zaprojektowane dla klasycznego roweru o masie niewiele większej niż masa kierowcy. Wymyśliłem sobie, ze drugą wersję testowo wyposażę w podwójne hamulce - tarcza + v-brake. Może będzie to przekombinowane? Ne wiem, na razie taką własne mam koncepcję.
-
A może odświeżyć temat hamulca stosowanego u nas za komuny? Wyprofilowany
klocek gumowy, dopychany od góry i atakujący oponę :] Siermiężne toto i duże,
ale można zrobić tak, że będzie miało zabójczą powierzchnię styku między
klockiem a oponą, gdzie fauki i tarcze będą się mogły schować ;)
-
Pamiętam ten system, kiepsko hamował... Ponadto niektórzy twierdzą, że siła hamowania nie zależy od powierzchni klocków.
-
Nie, nie, nie.
janxx, szukasz problemów tam gdzie ich nie ma. Nie od tej strony. Z bezpieczniactwa się wyrasta.
Towarówka "przerobiona" na latorośle nadal jest towarówką. "Twój biporter" jest do bólu zwykłą towarówką. Jeśli chcesz hamować z opóźnieniem nie mniejszym niż w klasycznym rowerze, to:
- naciśnij mocniej klamkę hamulca! Twój hamulec może spokojnie zblokować koło. Reszta w twoich umiejętnościach.
- zamontuj skrzydła tym luksusowym vipom oraz dla ich luksusowego ekwipunku. Rower może i wyhamuje, ale Oni mają zapewniony lot w przeszkodę. 1G to nie przelewki.
- zamontujesz mocny hamulec, a przyczepność opony taka sama. Zblokujesz przednie koło na przyczepnym i zacznie ci drgać widelec. Lecisz w poślizgu z podskakującym kołem, o opóźnieniu mniejszym niż w spowalniaczu i walisz w przeszkodę. Potrafisz mieć "odwagę" i np. zmniejszyć nacisk na klamkę hamulca?
- skora rama już się skrzywiła od lekkiego obciążenia, to fajnie będzie z mocnym hamowaniem.
- skoro tak bardzo chcesz mocnego hamowania, to sorry winetu - a gdzie porządne wyścigowe, regulowane zawieszenie!
- obawiam się, że przeciętny kierownik takiej towarówki i tak nie będzie potrafił wykorzystać możliwości hamulca, opon, przyczepności, czy choćby dobrać prawidłowy tor jazdy. A jak do tego dodamy zmienny ładunek, życzę powodzenia w rajdowaniu przy magicznych 20 km/h. W praktyce wyczynowy hamulec robi więcej złego niż dobrego przy nieumiejętnym wykorzystaniu.
Jak tak bardzo musisz, to lepiej zainwestować w umiejętności jazdy długim jasiem.
-
- naciśnij mocniej klamkę hamulca! Twój hamulec może spokojnie zblokować koło. Reszta w twoich umiejętnościach.
Rzecz w tym, że koła nie da się zablokować nawet na mokrym asfalcie. Mimo to hamowanie jest całkiem skuteczne przy jeździe bez obciążenia, lub z małym obciążeniem, czyli hamulce hamują tak, jak jak zostały zaprojektowane. Ja nie żądam od tego urządzenia sportowych opóźnień, ale chciałbym doprowadzić do tego, żeby z obciążeniem trójką dzieci (ok 40kg) dało się wyhamować równie skutecznie jak solówką. Jeżeli uda się zablokować przednie koło na mokrym asfalcie, uznam, że jest już dobrze.
-
@Janxx - ja tam się nie znam i uznaję, że blokowanie przedniego koła to bardzo kiepski pomysł. Lepiej już tylnym się w ten sposób bawić...
-
Może faktycznie czepiam się :) Wkrótce będzie możliwość testowania fabrycznego "Bullita" za 3 tys euro, zobaczymy jak mój wynalazek przy nim wypadnie.
-
Trzeba było tak od razu. Czy jeśli wciśniesz z całej siły klamkę hamulca, to kończy się jej zakres?
-
Regulacja była sprawdzana przez francuski serwis rowerowy, do którego córka pojechała aby dokręcić śrubę tarczy centerlock, o której przypomniałem sobie jak już pojazd odjechał. Jest wszystko dobrze. Hamulec działa prawidłowo, ze standardowym dla zwykłego roweru obciążeniem hamuje bardzo dobrze. Ostatnio przeszedł test deszczu, nie było problemów.
Problem który chciałbym rozwiązać w następnej wersji, to zachowanie się pojazdu z dużym obciążeniem.
-
Fiu, fiu, francuski serwis, pewnie rogaliki gratis. Też sobie czasem pozwalam - kluczem francuskim. Janxx ile to u ciebie duże obciążenie - 50/100kg?
-
Rogalików nie było. ale dokręcenie śruby kluczem dynamometrycznym było gratis :)
Duże obciążenie to całkowity ciężar powyżej 130-140 kg, czyli powyżej 35-40 kg w bagażniku.
-
Widzę, że nie trafiają do ciebie delikatne sugestie. Dobrze, możemy i tak.
masz fatalne poprowadzenie linki, pancerza od przedniego hamulca. Zwykle ludzie mają przy takim hamulcu 40cm linki i jednym paluszkiem blokują koła 28". Ty masz 3m linki z esami floresami. Niech zgadnę, cała linka w pancerzu? Czyli mamy luzy, opory ruchu, rozciągliwość i ograniczony skok linki(klamka hamulca). Czy wspominałem już, że obecnie w sklepach sprzedaje się coraz cieńsze linki? Mniej materiału to i tańsze, a i klient częściej kupi następną. Można jeszcze bezkarnie przyciąć na jakości stali. Pytanie czy twoje hamulce mają długi (jak hamulcach V), czy krótki skok linki (jak zwykłe szczękowe). Czy jest to zgrane hamulec/klamka ("Zgodny system"). Oczywiści przy takiej odległości klamki od hamulca, preferowany jest system o większym skoku linki. Dodatkowo dałeś ciała umieszczając zacisk hamulca po przeciwnej stronie drążka kierowniczego. A ostrzegałem na o tym na początku tematu.
Niestety, ale przez francuski głuchy telefon tak naprawdę nie jesteśmy pewni niczego. Jedyny plus tej sytuacji, to to, że janxx i hansglopke weszli mi na ambicje.
-
Widzę, że nie trafiają do ciebie delikatne sugestie
Delikatne sugestie trafiały do mnie w młodości, kiedy chciałem zostać poetą. Teraz trzeba do mnie jasno i precyzyjnie :)
masz fatalne poprowadzenie linki, pancerza od przedniego hamulca. Zwykle ludzie mają przy takim hamulcu 40cm linki i jednym paluszkiem blokują koła 28". Ty masz 3m linki z esami floresami. Niech zgadnę, cała linka w pancerzu? Czyli mamy luzy, opory ruchu, rozciągliwość i ograniczony skok linki(klamka hamulca)
Zgadza się. W planach miało być to inaczej, ale czas naglił i poszedłem na skróty.
Pytanie czy twoje hamulce mają długi (jak hamulcach V), czy krótki skok linki (jak zwykłe szczękowe). Czy jest to zgrane hamulec/klamka ("Zgodny system"). Oczywiści przy takiej odległości klamki od hamulca, preferowany jest system o większym skoku linki
Nie mam pojęcia czy długi czy krótki. Klamka to avid FR5, zacisk BB5.
Mam blade pojęcie o technice rowerowej, ale dosyć dobre o technice ogólnie i zdaję sobie sprawę, że jak kończy się zakres klamki, czyli po naciśnięciu opiera się o kierownicę, to najlepsze hamulce nie będą działać na max. W tym konkretnym przypadku klamka nie wchodzi dalej niż na 2/3 zakresu.
Dodatkowo dałeś ciała umieszczając zacisk hamulca po przeciwnej stronie drążka kierowniczego. A ostrzegałem na o tym na początku tematu
Tego to już nie rozumiem. Nie widzę związku. Możesz wytłumaczyć?
-
Dodatkowo dałeś ciała umieszczając zacisk hamulca po przeciwnej stronie drążka kierowniczego. A ostrzegałem na o tym na początku tematu
Tego to już nie rozumiem. Nie widzę związku. Możesz wytłumaczyć?
Część siły zamiast hamować idzie na zgięcie widelca - skręcenie wokół osi obrotu. Jeśli zacisk hamulca jest po tej stronie co drążek, to podczas hamowania widelec niejako opiera się na drążku, co zwiększa skuteczność hamowania.
-
Część siły zamiast hamować idzie na zgięcie widelca - skręcenie wokół osi obrotu. Jeśli zacisk hamulca jest po tej stronie co drążek, to podczas hamowania widelec niejako opiera się na drążku, co zwiększa skuteczność hamowania.
Hmm... To mogłaby być prawda, ale pod warunkiem, że drążek z drugiej zamocowany byłby na sztywno. W rzeczywistości jest on połączony z niezbyt mocno trzymaną kierownicą, raczej nie na tyle mocno, aby przezwyciężyć siłę która skręci osiowo rurę widelca o średnicy 25mm i ściance 1,5mm na długości 25 cm. Jak bardzo skręci się ta rura widelca przy hamowaniu? O 0,5 a może 0,1mm? Luzy w zespole przeguby-drążek-kierownica są porównywalne.
Wydaje mi się, że to teoria z gatunku spiskowych.
-
Ależ rura widelca się nie skręca w ogóle - to ramiona widelca przesuwają się względem siebie.
-
Czy rura skręca się, czy też wygina, nie zmienia to faktu, że drążek nie stawia oporu - z drugiej strony oparty tylko na dłoniach kierującego, więc nacisk na drążek lub jego brak nie powinien to wpływać na siłę hamowania.
Natomiast to wszystko co Neverhood pisał o długości linki i pancerza brzmi bardzo sensownie. Linka w pancerzu o takiej długości może być lepsza lub gorsza, ale nie ma prawa być sztywna, zachowuje się jak sprężyna.
Chciałem uniknąć hydrauliki, ale chyba nie ma sensownej alternatywy.
-
Jakiś czas temu kupiłem pancerz do linki hamulca, ale z oplotem wzdłużnym czyli konstrukcja z równoległych drucików jak przy pancerzach do przerzutek. Zaleta takiego rozwiązania, to właśnie możliwość puszczenia dłuższego odcinka linki w pancerzu, bez efektu skręcania pancerza, bo jest on dużo sztywniejszy i lepiej pracuje w nim linka, a cały układ hamulcowy jest bardziej efektywny. Różnicę odczujemy zwłaszcza tam, gdzie zmuszeni jesteśmy poprowadzić linkę w dłuższym odcinku pancerza. Wada to oczywiście ryzyko, że taka linka "wyjdzie bokiem", ale zanim to się stanie, to pewnie prędzej wymienisz pancerze i linki. Ja nie słyszałem, żeby komuś wyszła linka w takim pancerzu, jedynie od czasu do czasu przeczytam jakiegoś posta wzbraniającego przed jego stosowaniem...oczywiście pancerz z oplotem skręcanym w spiralę jest pewniejszy, ale przy trzech metrach za dużo pary póldzie w gwizdek, także może pomyśl o wymianie samego pancerza, a na pewno będziesz miał skuteczniejsze hamowanie, no i nie wydasz za wiele. Ja kupowałem u sprzedawcy poniżej i jak napisano w opisie aukcji to dobry pancerz na tak zwaną miękką klamkę, zmniejsza czas reakcji i poprawia modulację. Ja kupiłem dodatkowych parę metrów na linkę przerzutki, sztywność pancerza ta sama, ale odrobinę lużniejsza praca linki i wątpię, żeby ucierpiała na tym precyzja zmiany biegów, a prędkość i dynamika zmiany przełożeń powinna wzrosnąć.
http://allegro.pl/pancerz-hamulca-przerzutki-hj-sp-5-50-cena-za-1m-i4514274702.html
-
Dzięki Dziantek, przetestuję :)
-
Natomiast to wszystko co Neverhood pisał o długości linki i pancerza brzmi bardzo sensownie. Linka w pancerzu o takiej długości może być lepsza lub gorsza, ale nie ma prawa być sztywna, zachowuje się jak sprężyna.
Chciałem uniknąć hydrauliki,ale chyba nie ma sensownej alternatywy.
Nie mam zbyt dużego doświadczenia w budowie rowerów
więc postanowiłem że zanim zabiorę się za trajkę poeksperymentuję na "taczce rowerowej"
więc do rzeczy
1---Uważam że robienie takiego roweru na podzespołach fabrycznych normalnego piona to nieporozumienie
ale prototyp sam taki robię. Docelowo rama będzie skonstruowana od zera Prawdopodobnie z rur stalowych
o grubości ścianki 2 mm. Uważam że + - około 3 kg w takim typie roweru jest mało istotne a wytrzymałość
i sztywność ramy będzie lepsza. Za stalą przemawiają względy ekonomiczne i możliwości warsztatowe.
2---Biorąc pod uwagę masę całkowita roweru uważam że tylko hamulec hydrauliczny spełni wymogi skutecznego hamowania
Można się pokusić (ale po testach na jeżdżącym rowerze z pełnym ładunkiem) o wykonanie przedniej piasty na dwie tarcze
Oczywiście za tym idzie dobór odpowiedniej pompy bo standardowa będzie za mała
Ten temat akurat przerobiłęm w pompach motocyklowych
3---Uważam że mocowanie tarczy przedniego hamulca na przeciw cięgna skrętu albo po tej samej stronie
w przypadku takiej konstrukcji jest nie istotne. Ważniejsza jest grubość przedniego widelca
-
Pytanie czy twoje hamulce mają długi (jak hamulcach V), czy krótki skok linki (jak zwykłe szczękowe). Czy jest to zgrane hamulec/klamka ("Zgodny system"). Oczywiści przy takiej odległości klamki od hamulca, preferowany jest system o większym skoku linki
Nie mam pojęcia czy długi czy krótki. Klamka to avid FR5, zacisk BB5.
Mam blade pojęcie o technice rowerowej, ale dosyć dobre o technice ogólnie i zdaję sobie sprawę, że jak kończy się zakres klamki, czyli po naciśnięciu opiera się o kierownicę, to najlepsze hamulce nie będą działać na max. W tym konkretnym przypadku klamka nie wchodzi dalej niż na 2/3 zakresu.
Pytaj się sprzętowców. Ja wyczytałem że V mają długi skok i mi tyle wystarczy. Jeśli masz 2/3 zakresu to większy nacisk na klamkę musi wywołać większy nacisk w zacisku. Możliwe, że problemem jest delikatna kobieca dłoń. Dać do przeszczepu.
Dodatkowo dałeś ciała umieszczając zacisk hamulca po przeciwnej stronie drążka kierowniczego. A ostrzegałem na o tym na początku tematu
Tego to już nie rozumiem. Nie widzę związku. Możesz wytłumaczyć?
Za dużo zacytowałeś. Co tu dużo mówić. A poprowadź linkę hamulca po drążku kierowniczym. Jak dobrze obmyślisz mocowanie zacisku, to masz jeszcze mniej zakrzywień linki. Oczywiście nie w jednym długim pancerzu. Na prostych stosuj przelotkę i linkę na zewnątrz. Pancerz na łukach. Proste są na drążku kierowniczym ~1m i kolumnie kierownicy ~0.6m .
Podobne efekty mam w pionowych rowerach. Takie same klamki, takie same hamulce, a tylny ma długi pancerz. W efekcie przedni hamuje znośnie, tylni nie zblokuje nawet koła. W towarówce long johny są jeszcze większe odległości ...
-
Neverhood, dzięki za wszystkie uwagi.
Grzesinek, jaką ładowność przewidujesz dla swojego pojazdu? To będzie dwukołowiec czy trajka? Jaka jest średnica rur które chcesz zastosować?
-
rury nie musza byc takie grube
zobacz nowy temat 6,8 kg rama bez osprzetu rura 42 scianka 2 glowna
38 scianka 1,75 wspornik kol przednich
tylne 22 i 15 scianka nie wiem
-
Założenia mam ambitne :-)
Sam ważę około 100 kg i chciałbym aby ładowność taczki była drugie tyle czyli 100 kg
Na razie cały czas kombinuję jak zrobić ramę
Nie chcę ramy z tzw rura główną
W założeniach jest najgrubsza 32 pod siodełko i kierownicę 25
mocowanie pod tylne koło 20 i 16 lub dwa razy 13
rura pod stery robiona ze ścianką 3 mm
Taki osprzęt
Widelec Salt Pro 20" 10mm
HAMULce TARCZOWe SHIMANO ALIVIO M445 1000mm
Piasta przednia Novatec NT-D041SB disc 36H
Piasta tylna Novatec NT-D042SB disc 8/9/10s 36H
DART-110 Obręcz Fortress 26", 36 otworów, czarna anodowana szt.
DART-924 Obręcz Fortress 20", 36 otworów, czarna anodowana szt.
Dętka MTB Continental 26' x 1,75' - 2,5'(A)
Dętka Dętki CONTINENTAL Wide BMX 20 x1,9-2,5 Auto
Opona Maxxis BMX Holy Roller 20x2.20 60TPI drut
Opona Opony MAXXIS Hol Roller 26 x 2,20
To na razie tyle
mam problem z kupnem rur takich jak chcę
Może wiecie gdzie mogę kupić wysyłkowo albo w okolicach Szczecina?
Jak Już coś konkretnego pospawam to się pochwalę
Na razie jeszcze przed budową planuję taki zakup
http://allegro.pl/polautomat-magnum-mig-205l-migomat-lutospawanie-fv-i4369315148.html
-
kiepski sprzecik
prad ciaglego spawania ok 120-140 amper 2-3 blacha
-
do tego drut i butla 30 procent wartosci sprzetu lepiej cos z podajnikiem i na 15-18 kg np scherman
-
drut do stali 45 zł rolka
do lutospawania (na razie nie planuje używać ) 390 zł
butla z mieszanka 340
Potrzebuję sprzęt do cienkich blach
czyli 80 - 110 A
No i cena dośc atrakcyjna
-
Potrzebuję sprzęt do cienkich blach
czyli 80 - 110 A
Cienkie blachy to się od 30-40A zaczyna.
-
co to znaczy cienka blacha
dla mnie cienka blacha to 4 mm spawam standardem na 160 lub pulsem 130
nie wiem co chcesz pospawac 30-40 amper ?
-
Cienka blacha - 0,8-1,5mm.
-
Cienka blacha - 0,8-1,5mm.
Przy samochodach to zwykła blacha. Cienka zaczyna się poniżej podanego parametru. Ale my tu o rowerach. Do rurek rowerowych TIGa polecam. Ewntualnie samemu pozczepiać i dać fachowcowi do spawaniam na TIGa. Do zczepiania i spawania ten MIG wystarczy.
-
w autach jest tez 2mm
-
w autach jest tez 2mm
Progi w heckflosse.
-
Dwa "słonie" na tandemie nie przebiją kierowcy i nawet 3 "kaczuszek" w skrzynce :)
Kiedyś udało mi się wykrzywić widelec na tandemie hamując (no.. dość mocno). Z przodu były tarcze "tylko" 180, zaciski mechaniczne Shimano (jakaś bieda), z tyłu Vki. Zerwania przyczepności nawet nie potrafię sobie wyobrazić w tamtym zestawie (kapitan.. no duża była, na widelcu low-rider zawalony dobrami, na tyle ja i kolejne parę kg bagażu).
Franc poszedł "krok dalej" łamiąc widelec (koło 20" i tarcza 203 o ile dobrze pamiętam..). Przy dobrym dociążeniu na koronę widelca działa "dość duża" siła, jak koło niedociążone to "już po zawodach". Zablokowanie koła.. to raczej nie jest coś, czego oczekujesz (zupełnie tracisz kontrolę nad rowerem, a droga hamowania się wcale nie skraca).
Rozwiązaniem na problem "miękkiego hamulca" jest likwidacja większej części pancerza i zastosowanie przelotek (w powietrzu sama linka) oraz ślizgów na zgięciach. Sama linka też jest "dość" elastyczna, w dawnych czasach stosowane były struny fortepianowe (na prostych odcinkach). Do łączenia wykorzystywało się "kostki elektryczne", jakbyś pytał.
EDIT.. dopiero teraz przeczytałem post Neverhood'a z przelotkami :)
Dublowanie hamulców w towarówce nie ma większego sensu: jedynie będziesz musiał hamować z większa siłą (bo musisz nacisnąć na obie powierzchnie), albo mieć manetki ze znacznie większym skokiem (ale trzeba zrobić samemu, bo nie ma takowych w handlu..) Stricte dublowanie systemów czasami stosuje się w tandemach (wtedy stoker ma również możliwość hamowania), ale słabo to widzę jak jedna osoba obsługuje wszystko..
Zabawa w nietypowe części ma dwie zasadnicze wady: nikła dostępność oraz wysokie ceny.
-
Pajak_gdynia, właśnie uświadomiłeś mi wyższość v-brake nad hamulcami tarczowymi. Przy hamulcach tarczowych moment gnący na styku główka widelca - rura sterowa widelca jest ponad 2 razy większy (zależnie od średnicy koła) niż przy v-brake. Czyli przy tarczach powinno się stosować stery większe niż 1". Tym bardziej podwójne tarcze hamulcowe są złym pomysłem, mogą co najwyżej zmniejszyć nagrzewanie tarcz przy długich zjazdach. Jeżeli już podwójnie to można kombinować z zespołem tarcza + v-brake. W moim przypadku łatwo to zrobić, tylny hamulec jest w przekładni nexus i przy manetce zmiany biegów mam wolne miejsce na klamkę.
Oczywiście w 100% zgadzam się, że w każdym przypadku na pierwszym miejscu trzeba zapewnić prawidłowe sterowania hamulcem, czyli linka i pancerz.
-
Pajak_gdynia, właśnie uświadomiłeś mi wyższość v-brake nad hamulcami tarczowymi. Przy hamulcach tarczowych moment gnący na styku główka widelca - rura sterowa widelca jest ponad 2 razy większy (zależnie od średnicy koła) niż przy v-brake. Czyli przy tarczach powinno się stosować stery większe niż 1".
Jesteś tego pewien? Ja bym powiedział, że jest taki sam a długość ramienia działania siły jest od główki ramy do punktu styku opony z podłożem...
-
Masz rację Tatar. Zakręciłem się :D. Inne są tylko momenty gnące w samym widelcu.
-
Panowie...
Pierwsza sprawa, primo: Czemu jeszcze nikt nie wspomniał o wielce pomocnych w tych sprawach "podkowach" do hamulców V-brake? Swego czasu stosowane często/gęsto w rowerkach z amortyzatorem. Można je jeszcze dostać w dobrych sklepach, lub też dla upartych - zrobić samemu ;)
Druga sprawa, primo: Są dostępne, choć ciężko z nimi - hamulce hydrauliczne mocowane jak V-brake. Koleszka ma takowe w swojej poziomce, hamuje się nimi bajecznie, lżej niż w moim zestawie w pionowcu, gdzie mam linki + pancerze Unex'a, klamki Avid FR5 oraz V-ki M660. Modeli tychże hamulców nie do końca pamiętam, wujek google na bank pomoże ;)
Pozdrawiam
-
Modeli tychże hamulców nie do końca pamiętam, wujek google na bank pomoże ;)
Magura HS33, HS22 oraz HS11.
-
Pierwsza sprawa, primo: Czemu jeszcze nikt nie wspomniał o wielce pomocnych w tych sprawach "podkowach" do hamulców V-brake?
Bo.. Tak naprawdę to w naszym "solidnym" sprzęcie one nie są w ogóle potrzebne?
Mają znaczenie przy mocno wydelikaconych ramach i widelcach, w "dawnych" czasach także rekompensowały braki technologiczne widelców amortyzowanych.
No i bajer też jest.. z podkową +10 do lansu.
Magura HS33, HS22 oraz HS11.
Co do Magury.. Nie hamuje aż tak dużo lepiej niż Vki, a ma zbliżone wady. System jest dość skomplikowany i drogi w serwisie (samemu nic nie naprawisz), a klocki coraz trudniej dostać. Największy plus u mnie ma za regulację, ta jest bajeczna :)
-
Klocków Magurowych na Allegro pełno, co prawda głównie zamienniki, ale jest tego sporo. Jak jeździłem na Magurze, to podkowa w ogole nie trzymała sztywności i "trzymanie" zapewniały jednak głównie widelce i to wystarczało, a ściągnięte podkowy mogłem giąć rękami, chociaż były oryginalne, to chyba jednak bylejakie. Może faktycznie nie hamowały duuużo skuteczniej, ale skuteczniej i przede wszystkim o wiele lżej i kulturalniej, jakoś tak szybciej łapały, nie potrzebowały tego wstępnego ugięcia, chociaż z drugiej strony nigdy nie miałem porządnych V-ek. W Magurach przeszkadzało mi trochę pocenie przy wlotach pancerzy, zawsze się tam syfiło takim nalotem, jakby kamieniem i wyglądało to brzydko, ale i tak lubię bardzo obręczowe hydrauliki :)
-
Pancerz linki z oplotem wzdłużnym o jakim pisał Dziantek, zdał egzamin. Mimo długości pancerza ok. 280 cm transportowiec bez obciążenia hamuje w miejscu, z obciążeniem całkiem przyzwoicie.
Dziękuję wszystkim za porady.
-
transportowiec bez obciążenia hamuje w miejscu, z obciążeniem całkiem przyzwoicie.
Czyli bez obciążenia hamuje zanim naciśniesz klamkę? ;)
-
Osobiście nie testowałem. Wszystkie prace, regulację i testy wykonała córka z moja asystą telefoniczną. Według jej relacji hamowanie nieobciążonym "cargo" jest nie gorsze niż jej starym pionowcem. Jeżeli użytkownik jest zadowolony, to ja też :)
Wkrótce ruszam z drugą wersją, poprawioną. Spodobała mi się budowa rowerów :)
-
Wkrótce ruszam z drugą wersją, poprawioną. Spodobała mi się budowa rowerów :)
Postępująca cykloza do kwadratu. Choroba raczej nieuleczalna.