forum.poziome.pl
Rowery poziome - forum dyskusyjne => Techno => Wątek zaczęty przez: Jakub S. w Września 20, 2011, 09:12:13 pm
-
Na zlocie absolutnie zauroczyłem się w pewnej konstrukcj i pomyślałem sobie, że jeśli jakiś poziom będzie łatwy do opanowania zimą to właśnie taki. Oczywiście prawdziwie długie "jamniki" może też ale są mało zwrotne i poręczne a tym rowerem da się zawracać ciasno i prawdopodobnie zmieścić w windzie (co się czasem przydaje nie mówiąc o okazjonalnym wnoszeniu po schodach, rysunki całej geometrii sugerują że będzie o 5-10 cm krótszy od SWB, głownie chyba dlatego że moje nogi idą tu po skosie w dół zamiast wydłużać cały rower :] ). Ma słabo obciążone przednie koło dzięki czemu nawet 20" powinno w miarę dobrze przejechać przez okazjonalny śnieg (w piasku zachowywał się bardzo dobrze), siedzenie niby wyżej niż w SWB o 10 cm, ale pozycja całkiem inna i można się pewniej podeprzeć obiema nogami (przydaje się zwłaszcza zimą). Łatwo będzie jeździć nawet w ciężkich zimowych butach, dłuższym płaszczu itp. itd. No i wykonanie niskim kosztem istotne, bo sól jednakowo niszczy tańszy czy droższy sprzęt ;-)
Rama będzie głównie z laminatu, wahacz ze stali.
Główna część kierownicy: ładnie pasowała w mostek, trzeba było jakoś wygiąć kształt, na to pójdzie laminat bo oczywiście ma obecnie zero wytrzymałości
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_01.jpg)
Tutaj dżyg częściowo przygotowany do spawania, czekam jeszcze na haki
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_02.jpg)
Wahacz na 2 łożyskach, miały być po prostu kulkowe skośne ale stożkowe też były tanie. Tuleja rozwiązuje pasowanie łożyska do osi i służy jako powierzchnia do uszczelnienia
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_03.jpg)
Całość z uszczelnieniami
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_04.jpg)
Części formy wycięte ze styroduru - razem z materiałem 30 zł, po rozrysowaniu położenia podstawowych fragmentów w jakimś cadzie można poszaleć z kształtem w Corelu
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_05.jpg)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_06.jpg)
Mufa zawiasu wahacza
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_07.jpg)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_08.jpg)
Suport i zawias normalnie są poziomo w linii, kąt główki zaprojektowany na ok. 65* (nieco mniej nachylony niż pierwowzór)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_09.jpg)
Regulacja długości skokowa, otwory w ramie co 3 cm ale w mocowaniu będzie więcej i skok będzie 1,5 cm a maks. przesunięcie 7,5 cm. Powinno wystarczyć bo jest "szyty na miarę"
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_10.jpg)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_11.jpg)
Początki szlifowania kształtu za mną, pewnie jutro będzie co pokazać.
-
Zapowiada się naprawdę fajnie, czekam na dalsza część fotorelacji :)
-
Jetem pod wrażeniem :o i już bym oglądnoł coś więcej :D
Trzymam kciuki.
-
Wagowo wypadło by gorzej, ale jakby teki kształt ramy zrobić z blachy 1mm?
-
Wagowo wypadło by gorzej, ale jakby teki kształt ramy zrobić z blachy 1mm?
To by ją sól z polskich dróg zeżarła w 2-3 sezony. Laminat pod tym względem wypada lepiej.
-
Wagowo wypadło by gorzej, ale jakby teki kształt ramy zrobić z blachy 1mm?
Rdzewiałaby jak pewien mały, francuski samochód ;-) Taki kształt to jeszcze, ale ja planuję zaokrąglić do bardziej "biologicznego", chociaż jakby ładnie wyklepać to by się dało i taki. Na dzisiaj koniec z malowaniem ścian w domu, mam wreszcie chwilę by poszlifować ramę.
-
To by ją sól z polskich dróg zeżarła w 2-3 sezony. Laminat pod tym względem wypada lepiej.
Roweru z rurek stalowych też są na 2-3 sezony?
Zawsze można zrobić z ocynku, lub dać do cynkowania po spawaniu.
Saurus - jaki gruby dałeś styrodur?
-
5 cm, 4 cm byłby też elegancki ale po pierwsze pasowało mi do rozmiaru profili do wzmocnień, a po drugie sztywność boczna i skrętna ramy trochę się polepsza, nie tylko wysokość pionowego przekroju się liczy. Laminat daje swobodę konstrukcji i przy dużym przekroju może być cieńszy i łatwiej to osiągnąć niż w metalu, można dokładać warstwami wzmocnienia gdzie się komu podoba itd.
-
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_12.jpg)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_13.jpg)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_14.jpg)
-
Roweru z rurek stalowych też są na 2-3 sezony?
To mocno zależy od tego gdzie i ile jeździsz. Jeśli po mieście, gdzie co noc jest nowa porcja soli na drodze i przy przebiegach zimowych w okolicach 300-500 km miesięcznie to ruda robi swoje. Obrywa nie tylko rama - łańcuch ( on chyba obrywa najwięcej, praktycznie po zimie jest do wywalenia) szprychy, miski supportu, piwoty hamulca - w zasadzie wszystko do czego może skorodować a do czego słona breja się dostanie. Ramę trochę chronią pełne błotniki, ewętualnie trochę pomagają paski z bezbarwnej taśmy samoprzylepnej żeby zachować warstwę ochronna. Ja zajeżdżam już trzecią zimówkę: http://www.bikestats.pl/rowery/Miastowy_6873_6782.html
Sroki za off topic.
-
@Saurus, wymiataczu.... ;)
Podoba mi się ta ramka, ąłdny kolorek ma, taki.... landrynkowaty ;)
A tak bardziej poważnie, to ja tam się nie znam, ja truskawki z cukrem, ale na zimę to ja bym inwestował w coś z mniejszym promieniem skrętu, bardziej zwrotnym... Bo o ile to przednie koło jest lekkie i małe obciążone w LWB to jak poleci w bok na byle mokrym torze (kolejowym) to... lezysz. Przerabiałem to kilkakrotnie w trakcie jednej wycieczki do/z pracy i naprawdę nieźle się namęczyłem, aby wrócić. Ale to był LWB i może... Tak czy inaczej, te malo obciążone koło może wbrew pozorom być problemem na udeptanym śniegu, pokrytym już cieniuteńką warstewką lodu.
Osobiście bym wolał właśnie mieć dociążone przednie koło bardziej, aby ono _na_pewno_ nie wpadlo w poślizg, bo wtedy to na pewno się to kończy glebą.
-
@Saurus: ladnie, ladnie, ale:
1) nie rozumiem po co dawac skosne lozyska wahacza - tam przeciez sily osiowe sa zadne w porownaniu z poprzecznymi, a zwykle lozyska kulkowe RS maja juz uszczelnienie gratis i nie
trzeba bawic sie w zadne tulejki, pomijajac fakt, ze sa najtansze...
2) dobrze widze, ze do wewnatrz laminatu dajesz stal a nie alu? ciezsze bedzie... A laczenie przed laminowaniem rzeczy zalaminowanych przeciez jest niepotrzebne, wiec spawanie tego odpada:>
-
@Saurus
Czy mi się wydaje czy sam styrodur waży ok 150g w przypadku tej ramy? Bo rozumiem, że "różowy świat Barbie" jest tak zwanym "szalunkiem traconym"? Więc rama poza wagą laminatu będzie miała +150g styroduru? Czy może jakoś go usuniesz?
-
@Saurus: ladnie, ladnie, ale:
1) nie rozumiem po co dawac skosne lozyska wahacza - tam przeciez sily osiowe sa zadne w porownaniu z poprzecznymi, a zwykle lozyska kulkowe RS maja juz uszczelnienie gratis i nie
trzeba bawic sie w zadne tulejki, pomijajac fakt, ze sa najtansze...
Są i to nie takie małe (zakręty, pewna składowa część pędu dociska nas do asfaltu a kolejna wypycha na zewnątrz) - ramię wahacza od osi koła do zawiasu ma 75 cm i z tego co wiem łożyska kulkowe mają tam dośc krótki żywot. Również "bo tak" ;) , a poza tym zwiększyło to koszty o jakieś 8-10 zł (3 zł szt. simering, łożyska po 7 zł, mufę zawiasu i tak bym toczył).
2) dobrze widze, ze do wewnatrz laminatu dajesz stal a nie alu? ciezsze bedzie... A laczenie przed laminowaniem rzeczy zalaminowanych przeciez jest niepotrzebne, wiec spawanie tego odpada:>
Stalowa jest tylko główka ramy (nie znalazłem stosownej rury alu) i mufa suportu, reszta to cienkie aluminium. Łączenie klejem do pianki jest po to, żeby wszystko ustalić w formie przed laminowaniem i móc spokojnie ją wyszlifować.
@Saurus
Czy mi się wydaje czy sam styrodur waży ok 150g w przypadku tej ramy? Bo rozumiem, że "różowy świat Barbie" jest tak zwanym "szalunkiem traconym"? Więc rama poza wagą laminatu będzie miała +150g styroduru? Czy może jakoś go usuniesz?
Nie usunę. 150 g różnicy w rowerze na codzienne dojazdy absolutnie mnie nie obchodzi. Właściwie to 150g różnicy w żadnym rowerze mnie nie obchodzi.
-
Dla mnie rower może mieć nawet 30kg (sam w ukrainie zamontowałem 1,5kg Nexusa inter8)... :o Byle był... hmmm... jak to niedawno ładnie napisał Yin w którymś poście o kierownicy do roweru gemsiego (odpowiedź na pytanie alu czy laminat)... hmmm musi być PLUS DO LANSU... :P
A mi bardziej chodziło o to czy styrodur zostaje w środku czy go jakoś wyjmujesz... Tak z ciekawości bardziej... Nie miałem nigdy styczności z laminowaniem ale z tego co do tej pory czytałem wnioskowałem, że jest też metoda nazwijmy ją "sklejania dwóch połówek"? A może mi się coś... Czekam na dalsze rezultaty pracy... Powodzenia.
-
@Saurus: ladnie, ladnie, ale:
1) nie rozumiem po co dawac skosne lozyska wahacza - tam przeciez sily osiowe sa zadne w porownaniu z poprzecznymi, a zwykle lozyska kulkowe RS maja juz uszczelnienie gratis i nie
trzeba bawic sie w zadne tulejki, pomijajac fakt, ze sa najtansze...
Są i to nie takie małe (zakręty, pewna składowa część pędu dociska nas do asfaltu a kolejna wypycha na zewnątrz) - ramię wahacza od osi koła do zawiasu ma 75 cm i z tego co wiem łożyska kulkowe mają tam dośc krótki żywot. Również "bo tak" ;) , a poza tym zwiększyło to koszty o jakieś 8-10 zł (3 zł szt. simering, łożyska po 7 zł, mufę zawiasu i tak bym toczył).
pozwole sobie sie nie zgodzic - wypadkowa sila dzialajaca na rower jednosladowy jadacy w dowolnym kierunku sie dziala praktycznie rownolegle do plaszczyzny ramy - z definicji, inaczej rower by sie przewracal. Jedyny moment, kiedy lozyska w tym miejscu moga istotnie pracowac osiowo to jak rower sie wywroci w ten sposob, ze oprze sie na wahaczu. Co do ramienia - masz tez dosc szeroko rozmieszczone lozyska, wiec dzwignia nie jest jakas nadzwyczaj duza (pewnie okolo 5:1). A zeby bylo smieszniej typowe lozyska kulkowe (proste) znosza obciazenia osiowe o wartosci ok 10% obciazenia promieniowego, wiec wieksza dzwignia tylko pomoze;) Co do niskiego zywotu to tez sie nie zgadzam. Ja we wszystkich rowerach stosuje kulkowe i nigdzie nie dostaly w kosc (mimo, ze np. we flevo faktycznie na zakretach pracuja nieco osiowo, bo w nim przy niskich predkosciach tyl wychyla sie na zewnatrz zakretu). No i u mnie lozyska sa zwykle troche mniejsze (6200 RS). Ale skoro Tobie to nie robi roznicy, to nie ma o czym mowic:)
-
NPX: jest kilka form laminowania
* na pozytywowym kopycie, które najczęściej staję się integralna częścią konstrukcji i to jest ten przypadek.
* w negatywowej formie i wtedy najczęściej są 2 duże połówki (i ewentualnie jakieś inne mniejsze kawałki), które się skleja razem, po wyjęciu z formy.
* rtm - wylaminowywuje się negatywowe formy, które się razem zamyka, co powoduje po stwardnieniu sklejenie się obu połówek razem ze sobą.
-
pozwole sobie sie nie zgodzic - wypadkowa sila dzialajaca na rower jednosladowy jadacy w dowolnym kierunku sie dziala praktycznie rownolegle do plaszczyzny ramy - z definicji, inaczej rower by sie przewracal.
Nie działa _zawsze_ i _całkowicie_ w płaszczyźnie ramy, bo i w jaki sposób? To pęd (bezwładność) wynosi rower na prostą z zakrętu (próbuje go wywrócić na zewnątrz, "przerzuca" środek ciężkości nad punktem podparcia o podłoże), geometria z pochylonym zawiasem, gdzie by on nie był w rowerze, służy kontroli nad proporcją tych sił i ustaleniu takiej wypadkowej która utrzyma nas pionowo/ w wybranej trajektorii zakrętu itp. Naprawdę polecam:
David E. H. Jones "The Stability Of The Bicycle"
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.phys.lsu.edu%2Ffaculty%2Fgonzalez%2FTeaching%2FPhys7221%2Fvol59no9p51_56.pdf&rct=j&q=david%20jones%20the%20stability%20of%20bicycle&ei=bEh7TpqRC62z0QWvoryjAw&usg=AFQjCNGXNY060AMuaOIE7diFIqR0dNVriw&cad=rja
Ciekawy tekst i obrazuje również siły o których mówię, te które wynoszą rower na zakręcie (inaczej niemożliwa byłaby gleba z powodu utraty przyczepności, bo zawsze bezwładność działałaby na docisk i zwiększenie tarcia o podłoże, a tak jak "przekombinujemy" można jednak zwyczajnie wpaść w poślizg). Poza tym nawet w pionowych rowerach, gdzie odcinki ramy są nieporównywalnie krótsze i bardziej złożone przestrzennie (trójkąty), czuć różnicę w prowadzeniu spowodowaną większą sztywnością ramy. Tak samo jazda na slickach o dużej objętości (balonach) jest dość dziwna bo opona "płynie" na bok i odczuwalna jest "niepewność" w zakrętach, podczas gdy rower na cienkich oponach prowadzi się "jak po szynach" - te siły są obecne i bardzo istotne. To tyle w kwestii czysto akademickiej dyskusji :)
Tak poza tym, środki łożysk są o siebie oddalone o ok. 50 mm, co oznacza że dźwignia jest tam nie 5:1, ale 15:1. Można by jeszcze usztywniać sam zawias, ale w pewnym momencie istotniejsze będzie to na ile pracuje bocznie tak długi wahacz. Zaszkodzić, to tej konstrukcji to na pewno nie zaszkodziło :)
-
pozwole sobie sie nie zgodzic - wypadkowa sila dzialajaca na rower jednosladowy jadacy w dowolnym kierunku sie dziala praktycznie rownolegle do plaszczyzny ramy - z definicji, inaczej rower by sie przewracal.
Nie działa _zawsze_ i _całkowicie_ w płaszczyźnie ramy, bo i w jaki sposób? To pęd (bezwładność) wynosi rower na prostą z zakrętu (próbuje go wywrócić na zewnątrz, "przerzuca" środek ciężkości nad punktem podparcia o podłoże), geometria z pochylonym zawiasem, gdzie by on nie był w rowerze, służy kontroli nad proporcją tych sił i ustaleniu takiej wypadkowej która utrzyma nas pionowo/ w wybranej trajektorii zakrętu itp. Naprawdę polecam:
David E. H. Jones "The Stability Of The Bicycle"
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.phys.lsu.edu%2Ffaculty%2Fgonzalez%2FTeaching%2FPhys7221%2Fvol59no9p51_56.pdf&rct=j&q=david%20jones%20the%20stability%20of%20bicycle&ei=bEh7TpqRC62z0QWvoryjAw&usg=AFQjCNGXNY060AMuaOIE7diFIqR0dNVriw&cad=rja
Ciekawy tekst i obrazuje również siły o których mówię, te które wynoszą rower na zakręcie (inaczej niemożliwa byłaby gleba z powodu utraty przyczepności, bo zawsze bezwładność działałaby na docisk i zwiększenie tarcia o podłoże, a tak jak "przekombinujemy" można jednak zwyczajnie wpaść w poślizg). Poza tym nawet w pionowych rowerach, gdzie odcinki ramy są nieporównywalnie krótsze i bardziej złożone przestrzennie (trójkąty), czuć różnicę w prowadzeniu spowodowaną większą sztywnością ramy. Tak samo jazda na slickach o dużej objętości (balonach) jest dość dziwna bo opona "płynie" na bok i odczuwalna jest "niepewność" w zakrętach, podczas gdy rower na cienkich oponach prowadzi się "jak po szynach" - te siły są obecne i bardzo istotne. To tyle w kwestii czysto akademickiej dyskusji :)
Tak poza tym, środki łożysk są o siebie oddalone o ok. 50 mm, co oznacza że dźwignia jest tam nie 5:1, ale 15:1. Można by jeszcze usztywniać sam zawias, ale w pewnym momencie istotniejsze będzie to na ile pracuje bocznie tak długi wahacz. Zaszkodzić, to tej konstrukcji to na pewno nie zaszkodziło :)
Napisalem praktycznie rownolegle. Geometria z pochylonym zawiasem moze "wysunac" punkt podparcia o kilka cm (rzadko wiecej) w bok przy ostrym skrecie i tylko ten jeden, przy skretnym kole. To caly czas daje prawie rownolegla sile wypadkowa (jesli oczywiscie srodek ciezkosci jest istotnie wyzej niz te kilka cm nad ziemia). Oczywiscie to wysuwanie punktu podparcia na bok ma na celu ulatwic odpowiednia zmiane toru jazdy, zeby rower sie nie przewracal, czyli zeby wektor sily wypadkowej zaczepiony w srodku ciezkosci kierowal sie miedzy punkty podparcia (a wiec zeby wypadkowa sil byla bardziej rownolegla do plaszczyzny roweru;). W tym temacie mozemy sie spierac tylko co jest "prawie rownolegle" a co juz nie, ja przyjalem za "prawie rownolegle" cos, co zniosa lozyska proste umieszczone w wahaczu (te 10%) ;)
Argument z poslizgiem - poslizg wynika tylko i wylacznie z niewystarczajacego tarcia statycznego miedzy opona a jezdnia, wspolczynnik takiego tarcia nie przekracza 1, wiec jesli bezwladnosc generuje sile "odsrodkowa" wieksza niz ciezar to mamy poslizg gwarantowany [przy niepochylonej nawierzchni]. Nie ma wiekszego zwiazku z pochyleniem roweru (a wiec "prawie-rownolegloscia").
O tej bezwladnosci masy rozmieszczonej na ramie, ktora utrudnia jazde na miekkiej ramie zwlaszcza pionowej, to nie pomyslalem. To faktycznie dobry przyklad na sily boczne, bo tu wchodzi w gre jedynie sprezyste uginanie ramy w rezonansie i nie ma zwiazku z podparciem roweru. Ale w tym tez nigdy nie mialem problemow ze zwyklymi lozyskami kulkowymi;)
A odleglosc miedzy srodkami lozysk - Twoj wybor. Mi rozmieszczenie lozysk szeroko (w ramionach wahacza) zwykle poprawialo sztywnosc calego wahacza i patrzac po konstrukcjach kupnych to nietylko mi.
-
bzaborow, nie zapominaj , że rower jest niezwykłą konstrukcją. Przewozi kilkakrotnie więcej niż waży. A jak do tego dodamy ruch, dynamikę ... oj będą różne dziwne siły.
Sarus, poziomka na zimę? W mojej opinii to chory pomysł, bo jak jest naprawdę ślisko to trzeba bawić się w balans. A poziomkami steruje się głównie przez przeciwskręt - nie ta metoda na małą przyczepność. Obciążenie głownie tylnego kółka jest fajne jeśli chcemy jechać do przodu - o taki ruski czołg. Zapomnij o zakrętach będzie ciekawie, bardzo podsterownie. Umiesz wyprowadzać przedni poślizg? Jeśli nie to masz jeszcze trochę czasu aby poćwiczyć :D
Zima nie jest taka straszna , ale najbardziej pamiętne są "chlapowate" dni. Z mojego doświadczenia jak kółko już zgarnie materiał z drogi to zamienia choćby w pył/mgiełkę. A ona już wszędzie się osadza do wysokości koła. Jedyna rada to pełne błotniki jak w samochodach z lat 50. W poziomce siedzi się właśnie na wysokości koła = jakikolwiek błotnik byś nie założył dopadnie cię odbite, rozproszone brudne coś.
Oczywiście większość zimy to zimna pogoda + suche warunki. Czasami jest mokro, a zupełnie najrzadziej występuje biała otoczka. Ta biała po kilku dniach jest szara lub żółta. W zależności od przeznaczenia.
-
Zacznijmy od tego, że w ogóle rowerem steruje się przez przeciwskręt i ja przez całą zimę również nie odczuwam potrzeby wstawania z siodła (zero gleb przez 2 ostatnie zimy) :) A pionowy, jaki mi odpowiadał na zimę to o bardzo wyprostowanej pozycji i mało obciążonym przednim kole, czyli tendencja podobna jak tutaj. Na dodatek na poziomce będzie się łatwiej podeprzeć, bo bez schodzenia z siodła (fotela). Właśnie przy takim rozłożeniu mas jest większa szansa na poślizg tyłu niż przodu (tak jak z samochodami z ciężkim silnikiem z tyłu) i nadsterowność, przerobione w praktyce. Zresztą poślizg przedniego koła przy takim rozkładzie mas też jest do opanowania bo wystarczy... nie zareagować tylko dać rowerowi szansę, gwałtowne ruchy mogą tylko pogorszyć sytuację.
Błotniki będą może nie pełne z całymi bokami, ale na pewno o szerszym profilu, w galerii na poziome.republika.pl są gdzieś takie właśnie z laminatu o przekroju "U". O tyle lepsza jest tu sytuacja niż w pionie że śnieg zbierający się przed tylnym kołem, który normalnie wylatuje wszędzie w okolicach korby, będzie daleko od nogawek.
Wydawało mi się ze jeździsz zimą więc dziwią mnie niektóre rzeczy które piszesz.
-
Zacznijmy od tego, że w ogóle rowerem steruje się przez przeciwskręt i ja przez całą zimę również nie odczuwam potrzeby wstawania z siodła (zero gleb przez 2 ostatnie zimy) :)
Nie zgadzam się. Zawsze na wiosnę zachwycam się świadomym przeciwskrętem. Oczywiście wynikiem jest spore złożenie się. Wiele przemyśleń miałem podczas jazdy po np. lodzie ( jakoś tak wolno, a coś trzeba robić). Na tym lodzie przeciwskręt jest mało skuteczny bo zabiera nam przyczepność i poślizg gotowy. Dużo skuteczniej zmienić środek ciężkości - szkoda marnować przyczepność przodu szarpaniem się przeciwskrętem... Oczywiści nadal mówię o takich warunkach gdzie maksymalne pochylenie jest w zasadzie nadal pionowe. Jak jest już brudny śnieg to już można sobie pozwolić na te 20 stopni.
Nie prowadzę księgi gleb, ale ostatnia zima też bez upadku. Po prostu nie miałem takiego parcia na szaleństwa. Ale w lecie odrobiłem zaległości i :
-piękny ślizg na ostrym zakręcie na 2 pasmówce - mokro
-2 gleby w ciągu 2km, ostatnia na wyjeździe z parkingu hipermarketu - mokro
-nie udał mi się krawężnik przy wjeździe do domu - mokro
-no i na prostej śmieszce padłem - słonecznie, ale nie zdołałem skontrować puknięcie w mój tył
A pionowy, jaki mi odpowiadał na zimę to o bardzo wyprostowanej pozycji i mało obciążonym przednim kole, czyli tendencja podobna jak tutaj. Na dodatek na poziomce będzie się łatwiej podeprzeć, bo bez schodzenia z siodła (fotela). Właśnie przy takim rozłożeniu mas jest większa szansa na poślizg tyłu niż przodu (tak jak z samochodami z ciężkim silnikiem z tyłu) i nadsterowność, przerobione w praktyce.
Opis pasuje do mojego holendra. O ile na prostej idzie jak przecinak, to zakręty nie są jego mocną. Podsterowne cholerstwo. Przy takim rozkładzie mas w tym rowerze praktycznie nie mam uślizgu tyłu! Na świeżym śniegu na 1 biegu , z całych sił udaje się jedynie zmielić na krótko i rzucić tyłem. Jak tył zaczyna uciekać to znaczy, że się przegieło i zaraz będzie zerwana przyczepność na obu kołach. Ta pierwsza gleba w tym roku właśnie zaczeła się od lekkiego znoszenia tyłu, zbyt mocnej kontry-zimowej i 2 ślizgu.
Co do samochodowego doświadczenia to ja mam zupełnie inne niż ty :P
Zresztą poślizg przedniego koła przy takim rozkładzie mas też jest do opanowania bo wystarczy... nie zareagować tylko dać rowerowi szansę, gwałtowne ruchy mogą tylko pogorszyć sytuację.
Nadal twierdzę, że w jednośladach najważniejsze jest zachować równowagę. Dopiero potem wybieramy tor jazdy. Co do opanowania sytuacji to ja zupełnie inaczej robię. Jak nic nie zrobię to przeważnie będzie gleba. Pomaga oddanie odkręcenie kierownicy w celu odzyskania przyczepności i ponowne zacieśnianie. Pora zmienić rower, bo już przeginam. Nawet na suchym przód mimowolnie odjeżdża co 5 km :P
Błotniki będą może nie pełne z całymi bokami, ale na pewno o szerszym profilu, w galerii na poziome.republika.pl są gdzieś takie właśnie z laminatu o przekroju "U". O tyle lepsza jest tu sytuacja niż w pionie że śnieg zbierający się przed tylnym kołem, który normalnie wylatuje wszędzie w okolicach korby, będzie daleko od nogawek.
Pisałem już o moich obserwacjach. Opona poderwie wszystko, od błotnika też się odbija i tworzy taką mgiełkę. Bardzo dobrze to widać jak wylatuje z błotnika samochodów , bo większa skala. Dodatkowo opona wyrzuca na górze do przodu, po bokach. Wszystko to pięknie widać przy jeździe po świeżym śniegu. A moje obawy polegają na tym, że w poziomce na tej wysokości nie ma nóg z suportem tylko fotelik z 4 literami z rozłożonymi nogami :D.
Wydawało mi się ze jeździsz zimą więc dziwią mnie niektóre rzeczy które piszesz.
No to opowiadaj 8) Jestem zainteresowany
AAaa zrób sobie szyty na miarę pokrowiec na fotelik. Taki zakładany na postój, szybko zdejmowalny. Zwykła reklamówka pewnie nie da rady 8)
Czarna owieczka ze mnie wśród poziomych. A co tam towarówka i tak jest lepsza. Na wszystko.
-
Wahacz pospawany i polakierowany. Rower będzie dość mocno oklejony odblaskami 8)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_15.jpg)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_16.jpg)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_17.jpg)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_18.jpg)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_19.jpg)
(http://www.saurus.net.pl/clwb/clwb_20.jpg)
-
Widzę ciekawy patent na gniazda piwotów, to nakrętka wspawana od dołu w płaskownik? Podoba mi się ''techniczna'' taśma odblaskowa, podobny - choć nie odblaskowy- motyw miałem w lwb. Jeśli laminat też będzie czarny to całość będzie fajnie wyglądać.
-
Nie, to płaskownik. A ściśle rzecz biorąc, to jak wycinałem CNC haki to przygotowałem oba gniazda w jednym kawałku i rozstawie 80mm, zostały wspawane i dopiero wycięty środek, dzięki temu miało być łatwo i równo (było to jeszcze przynitowane przed spawaniem po ustawieniu). Od dołu trójkątne wzmocnienia bo odległość od profilu sięga 1,5-2 cm a to tylko 4 mm blacha.
Tyle że miałem jakieś "zaćmienie mózgu" szykując wahacz do spawania, bo kompletnie zapomniałem że piwoty w końcu miały być od dołu, żeby łańcuch nie kolidował... Teraz gdybym chciał v-brake to musiałbym prawdopodobnie dać jakąś rolkę żeby podniosła łańcuch, na szczęście bardzo okazyjnie trafiłem koło z Nexusem a zaraz potem Nexusa "na zaś" na części i z nim sprawny hamulec rolkowy.
Poczekaj aż zobaczysz błotniki :>
-
Poczekaj aż zobaczysz błotniki :>
Karbonowe bling-bling od Gemsiego?:) Mi bardzo spodobał się patent kolegi Karola - wycinane płaskowniki z niebieskiej rury pcv od wody wygięte na obręczy i podgrzane opalarką. Długość dowolna, szerokość też. Do tego rozmiar na dowolne koło, a przy tym tego lekkie i trwałe.
Z innej beczki ile Cię kosztowało wycinanie haków?
-
Błotniki laminatowe z Kalisza. W każdym razie też będą oklejone, ale inaczej.
Haki tył + przód + amortyzator + pod piwoty 50 zł z materiałem.
-
Czy ten wahacze będzie dobrze korodował od środka?
;D
Yin, możesz mi dać zdjęciowe namiary na te błotniki z rury pcv?
-
Karbonowe bling-bling od Gemsiego?:) Mi bardzo spodobał się patent kolegi Karola - wycinane płaskowniki z niebieskiej rury pcv od wody wygięte na obręczy i podgrzane opalarką. Długość dowolna, szerokość też. Do tego rozmiar na dowolne koło, a przy tym tego lekkie i trwałe.
Z innej beczki ile Cię kosztowało wycinanie haków?
Yyyy coś mi się wydaje, że pomyliłeś materiał, gdyż z tego co mi wiadomo to niema niebieskich rur do wody z PCV tylko Z PE lub PEH.
-
Czy ten wahacze będzie dobrze korodował od środka?
;D
Nie będzie, bo w końce pójdą zatyczki a do wnętrza środek do konserwacji profili zamkniętych (samochodowy). Nie można lekceważyć zimy ;D
-
To ja radze ten sam środek dać na wszystkie zewnętrzne powierzchnie. Lakier, śrubka, rurka, szczęki hamulca, piast itd... To jest wosk z dodatkami antykorozyjnymi. Przetestowane na rowerach.
>Nie można lekceważyć zimy
Można, ale trzeba mieć holendra :D
-
Yin, możesz mi dać zdjęciowe namiary na te błotniki z rury pcv?
Czarny FWD MBB
http://imageshack.us/f/805/dsc05533s.jpg/
http://imageshack.us/f/834/dsc05535w.jpg/
O więcej fotek dopytaj właściciela:
http://forum.poziome.pl/index.php?action=profile;u=477
Yyyy coś mi się wydaje, że pomyliłeś materiał, gdyż z tego co mi wiadomo to niema niebieskich rur do wody z PCV tylko Z PE lub PEH.
Nie wykluczam, mylić się jest rzeczą ludzka ;) Po za tym jestem facetem widzącym w gamie kolorów podstawowych - kolor tych rur jest czymś pomiędzy niebieskim a szarym ( dla mnie to ''brudny'' niebieski).